Ещё пришла ода мысль, если вы хвостовик развёртки вставляете в дрель , то нужна строгая соосность центров ножа и хвостовика. Если идеальной соосности нет то приварите к хвостовику т-образную ручку и попробуйте разворачивать вручную.
Это вопрос достойный ответа. Если нож развёртки изготовлен правильно то описанных Вами проблем быть не должно , возможно толщина ножа маловата, я использовал пластины 4мм толщиной, можно взять ещё толще но самое главное - это сохранить угол заточки ножа - если угол заточки будет слишком тупой то режущая кромка не будет резать , а если угол слишком острый - то нож будет врезаться в тело заготовки и формировать многогранник - такую развёртку невозможно будет контролировать, в результате испорченный материал в лучшем случае , в худшем травма рук. Обратите внимание на рисунке стрелками показаны ДВЕ важные части ножа это режущая кромка и направляющая пятка , так вот вторая даже важней первой. И вот ещё рисунок показывающий как добиться нужного угла заточки.
Спасибо что откликнулись. Обратил внимание на важное различие... Я делал развертку с двумя одновременно работающими кромками, а у вас одновременно работает только одна, вторая же просто скользит, как направляющая. А у меня в дерево сначала втыкается одна кромка, потом вокруг точки касания "поворачивается" вторая, пока она не воткнется сама, и теперь уже работает все в противоположном порядке. Я был невнимателен, когда смотрел ваш рисунок, вернее, подумал, что там ошибка - ведь все кромки затачиваются чтобы все они одновременно резали. Вашей особенности я не учел... Надо попробовать ваш вариант. Правда я наклеил конические половинки на полотно с обоих сторон - чтобы развертка скользила ими по дереву, не зарывалась туда.... не знаю, в понедельник попробую, что получилось.
Вот ещё одна волшебная штучка! Это тоже центровка, только не с внутренним конусом , а внешним. У этого инструмента масса преимуществ и функций. 1) она центрирует заготовку для обработки изнутри и снаружи 2) её можно использовать как люнет для того же торцевания или точения шиповидного соединения 3) она же обрабатывает заготовку снаружи (как точилка для карандашей) делая с квадратного бруска круглую трубку. Но есть и недостаток - это один фиксированный наружный диаметр получаемой трубки , то есть под каждый нужный диаметр нужно изготовить отдельную точилку.
Этот пользователь сказал Спасибо ninjaMAG за это полезное сообщение:
Идея сделать этот инструмент настраиваемый долго тиранила меня, но я полностью от неё отказался из за ущерба качества обработки заготовки. Эту центровку - точилку можно изготовить из дерева (дешевле и быстрее чем из инструментальной стали). Если токарный станок позволяет просверлить точно по центру заготовку хотя бы 400 мм то это уже не примитивный токарный станок.
Не могу понять, как Вы этот пробочник применяете. Центрирует заготовку нахождение её центров или, в случае с просверленным каналом, использование конуса в передней бабке. Чтобы он стал коническим люнетом, надо соорудить под него закрепляющуюся на станине конструкцию с подшипником, да и использоваться он будет для сверления и расточки. Сделать круглое из квадратного проще всего рейером на токарном станке.
Цитата:
Сообщение от ninjaMAG
Если токарный станок позволяет просверлить точно по центру заготовку хотя бы 400 мм то это уже не примитивный токарный станок.
Это можно и совсем без станка сделать, просто сымитировав брусками соосные бабки.
Виноват, я уже и сам догнал, что многие не смогут понять куда эту приспособу прикручивать . Попозже как будет время я постараюсь подробней описать конструкционную идею или даже сделаю фото, жаль не могу показать весь станок так как он в разобранном состоянии - (продолжает усовершенствоваться).
Этот пользователь сказал Спасибо ninjaMAG за это полезное сообщение:
Классическая система и оснастка токарного деревообрабатывающего станка (передняя, задняя бабка , станина и подручник) не позволит использовать такую центровку - точилку.
Но если длинна станины позволяет то можно усовершенствовать станок добавив ещё одну среднюю бабку, причём она должна иметь ход до патрона передней бабки как супорт в токарном станке по металлу. Центровка (не вращающаяся) прикручивается к средней бабке так, что бы её центр имел соосность с передней и задней бабками.
Один конец заготовки закрепляется в патроне передней бабки, другой конец заготовки вставляется в нашу центровку, в задней бабке патрон удерживающий сверло. Такая схема наиболее выгодная для сверления, т.к. когда вращается не сверло а заготовка то сверло идет по наименьшему сопротивлению, а оно точно в центре вращающейся заготовки и просверлить получается наиболее точно даже приличную длину бруска. После всех операций с внутренним каналом (сверление, развёртывание, шлифование) обрабатываем заготовку снаружи - для этого подаём среднюю бабку к передней до зажатого края заготовки, выключаем станок, освобождаем из патрона зажатую заготовку и прогоняем этот остаток вручную через нашу точилку вращая за уже обработанную часть против часовой стрелки.
Основная суть этой конструкционной идеи в экономии материала, то есть если мне нужна трубка с наружным диаметром 30 мм то брусок можно брать не 40мм в сечении , а всего на 1 или 2 мм больше требуемого, + 100% выработка заготовки без отпиливания остатка зажатого патроном. Ещё одна немаловажная деталь - в точилке стоит не резец а нож , он не точит а срезает всё лишнее с нашей детали и на выходе получается идеально ровная, гладкая поверхность, да и стружка идёт почти непрерывной лентой (как в точилке для карандашей), что значительно упрощает уборку станка после работы.
В моём станке более сложная конструкционная идея - там средняя бабка стационарная, а передняя и задняя бабки имеют ход по направляющим. В движение они приводятся не червячным валом, а с помощью цепной подачи.
Если у вас получается просверлить заготовку точно по центру то эту центровку - точилку можно использовать тоже без станка, достаточно к ней прикрутить ручки как в леркодержателе. Один конец просверленной заготовки зажимаем в тиски, а с другого конца нашу волшебную штучку, крутим её по часовой стрелки создавая давление вдоль заготовки.
Последний раз редактировалось ninjaMAG; 04.11.2017 в 18:17..
ведь все кромки затачиваются чтобы все они одновременно резали.
В развёртке по металлу именно так, но обратите внимание на количество ножей расположенных равномерно по окружности - их там не не два , а как минимум четыре , а может быть и 16.
Чем больше - тем чище она работает.
Некоторые мастера предпочитают вытачивать развёртки на токарном станке, - точат конус затем сверлят , фрезеруют до середины, немного расплющивают и закаливают. Но по своей сути это та же развёртка которую я описал ранее.
Цитата:
Сообщение от Dante
Правда я наклеил конические половинки на полотно с обоих сторон - чтобы развертка скользила ими по дереву, не зарывалась туда.... не знаю, в понедельник попробую, что получилось.
Если Вам не трудно опишите результат. В нашем деле любой опыт даже не совсем удачный имеет ценность. Ещё очень интересно как Вы изготовили конические половинки и из чего.
ninjaMAG, как-то Вы слишком усложнили при том, что всё это делается проще и на обычном токарном станке.
Насчёт того, что обязательно должна вращаться заготовка, а не сверло - расхожее заблуждение. Просто это практически единственный способ сверления при работе на токарных станках по металлу и при использовании свёрл с подводом СОЖ или воздуха. Главное - соосность шпинделя и пиноли.
. Если нож развёртки изготовлен правильно то описанных Вами проблем быть не должно , возможно толщина ножа маловата, я использовал пластины 4мм толщиной, можно взять ещё толще но самое главное - это сохранить угол заточки ножа - если угол заточки будет слишком тупой то режущая кромка не будет резать , а если угол слишком острый - то нож будет врезаться в тело заготовки и формировать многогранник - такую развёртку невозможно будет контролировать, в результате испорченный материал в лучшем случае , в худшем травма рук. Обратите внимание на рисунке стрелками показаны ДВЕ важные части ножа это режущая кромка и направляющая пятка , так вот вторая даже важней первой. И вот ещё рисунок показывающий как добиться нужного угла заточки.
Линейный вид
